管理人の趣味としての自己満足整備です。技術と経験を積んだ整備士に代わることは出来ません。
あくまでも日常点検から少し深入りした軽整備程度です。また、どなたにもお勧めできるものではありません。

このアームは前後方向の力を受けています。	スリーブ付が車軸側車体下部の空気抵抗軽減目的でしょうか、樹脂製カバーが装着されています。こんな所にもお金が掛かっています
左後輪を内側から撮影黒く綺麗な部品が交換したスラストアーム	右側は燃料ポンプカバーをずらして交換する必要があります

本当は全てのリンクを同時に交換することが望ましいのですが、何せ貧乏で貯金もままならず、
ブランディーを焼酎に、ビールを発泡酒にしてやり繰りして部品を注文してます。
交換直後には劇的な変化は感じられませんでしたが、少し走ってみると
しなやかさとしっかり感が増して直進安定性も更に向上したような・・・ウ～ン良い感じです(^.^)

だから、あの部品を交換したらもっと良くなるだろう、この部品を交換すればさらに・・・と期待して
つぎ込んでしまうのでしょう。
基本構造はW201、W124も同じで一部の部品は同一です。
車体の下に潜り込むとそこは私の小宇宙(^.^)あれこれ眺めているのも楽しいのですが、
見てはいけない物を発見してしまう事もあります。
・・・デフOILの滲みが気になります・・・
(記載2003/12/16)

↓消耗部品の交換・ラジエターキャップ

右が新品。左が4万km以上使用したキャップ。パッキンには口金の跡がついて変形していますが、
機能には問題ありません。このゴムパッキンを指で触り、黒く汚れるようならばパッキンは寿命です。
但し、ラジエターホースやヒーターホース、水周りが劣化している車両は圧力が上がり漏れが始まる事も
あります。(記載2004/1/16)

エンジンOILレベルステックのＯリング
抜き差しの時に手応えが無かったら交換。

このOリングが硬くなったり、熱変形して役目を果たしていない事が有ります。
抜き差しに手応えが無ければ交換しましょう。1ヶ150円程。
アイドリングの不整脈に関係しているかも知れません。(記載2004/4/25)

サーモスタットとパワーステアリングOIL交換

用意した部品此処には写っていませんがパワーステアリングOIL も1㍑(純正)用意
OILを抜き取り、フィルターを外す	OIL交換直後　底が見えます
	←抜き出したパワーステアリングOIL 　黒く透明感が有りません。　新油は濃い飴色です。　(ATFと同成分なのでATFを使用しても良い)

水温計の動きが怪しい？時々110℃近くに上昇したり80℃に落ちたりする事があったのでサーモスタットを交換。
外したサーモスタットにはパラフィン筒が強く擦れた跡が有りましたので動きが悪かったようです。
交換した後は水温が安定しました、およそ90～95℃あたりで安定しています。
ついでにラジエターUPホースを交換。
パワーステアリングOILを交換しました。
OILタンクを上から覗いても黒くて底が見えない状態なのでフィルターと共に交換。
まず、スポイトや注射器等でOILを吸出す
フィルターを外す(10mmディープソケットが必要)
更にフィルター下のOILを吸出す
フィルターを取り付けて新油を規定レベルまで入れる
エンジンをかけてステアリングを左右に動かす(走るか、ジャッキUPする)
古いOILと混ざり黒くなるのでスポイトや注射器等でOILを吸出し新油を規定レベルまで入れる。
これを2回ほど繰り返せばかなり綺麗になる。
(2004/7/18記載)

ヘッドライトレンズ清掃とHID組み込み　(2005/2/10)
レンズが汚れてきて目つきに精悍さがなくなりました。なかなか手を出す時間が取れませんでしたが
数日がかりを予定して開始。この時期は外して置き室内の温度に慣らしてから分解しましょう。
寒い中で無理をするとレンズ固定の爪を破損することがあります。
ついでに数ヶ月前に入手したHIDを取り付けることにしました。


市販のガラスクリーナーで拭きます、かなりの汚れ尚、反射板は柔らかい布でそっと拭きます。洗剤、WAXなどをで拭かない、メッキが剥がれます		HIDを組み込み。様々な機種がありますがどれも取り付けには工具と知識、忍耐力を要します。

HIDシステムに換装すると“球切れ警告灯”が点灯しますが回避方法が分りました。
ダミー用の抵抗を入れる方法ではありません。

　ヒューズBOXカバーを外し、奥のライトコントロールユニットを外す。

端子部からヘッドライト入出力を切断して夫々繋げばok
　これでヘッドランプの“球切れ警告”は回避できますし、他の外装ランプに対しては“球切れ警告灯”が正常に働きます。

　切断、接続、絶縁には細心の注意を！

センターピラーからコトコト音が聞こえる（2005/5/19）
走行中にシートベルトのショルダーアンカー付近からコトコト音が出ていました。
初は時々でしたが最近は路面が悪いところでは常に異音が出るようになってきた。
ショルダーアンカー付近を押さえても収まらないので、もしやドアロック系では？と推察。
車体側のロッキングアイを点検すると樹脂部分がえぐれています。
交換したら　解決！音も出ませんしドアの閉まり感が一段と良くなりました。

丸印の部分が潰れている　　交換時は元の位置をマーキングしてから→ 一個\2,000程度ですからお勧め

フロントスタビライザーブッシュ交換
	取り外したフロントスタビライザー
	背が高く見えるほうが古いブッシュ。変形しているのです
↑左右前輪の動きがしなやかになります。マンホールを通過すれば分ります。

快適環境を維持
エアコンフィルター交換。ここまで外すのが大変！	上の白い方が新品｡
↑エアコンのマイクロフィルター交換　排気ガスで汚れてはいませんか？詳しい解説はここを見よ(2004/2/24記述　’05/11/26更新)
	CDオートチェンジャーの修理音飛びが発生していた為、ピックアップレンズ一式を交換。CDを検知しない、音が飛ぶ、ある部分から先へ進まない等の症状が出たら　ほとんどがこの部品交換。部品代￥10,000以上です。

交換前　パッキンが変形しています	新品に交換　ケースにピタリ！
(右)橙色のゴムパッキンが縮んで変形してケースとの間に隙間が生じていました。汚れも気になります。このエアエレメントは42,000Km余り使用しましたが、もう少し早く交換すべきだったと反省。	左側が18,000km走行の汚れ具合　(右　新品) 黒い汚れとタンポポの種子等が付着。汚れてはいますがパッキンの変形も無く未だ使える。一般的には2～3万kmが交換時期だろう。 (2005/11/26)

プラグ＆プラグコード交換
	プラグ交換作業中。ダイレクト方式の為に少し面倒！
	190E-2.3でも効果があったので　永井電子製のシリコンプラグコードに交換しました。　ダイレクトイグニッション方式なのでコードは　1、3、5番のみ。　2、4、6番はプラグの上に点火コイルがあります。赤色で綺麗なのですがカバーで覆われるので通常は見えません(涙) 　1-6・2-5・3-4　コードの位置を間違えない事